Come realizzare un tetto a casa con le tue mani: un'opzione facile per un maestro di casa

L'opzione più semplice, economica ed economica in termini di materiali.

Il problema è che non è adatto a case di medie e grandi dimensioni. Molto spesso, un tetto a due falde è montato su garage, capannoni e altri annessi.

Un design tradizionale e piuttosto confortevole che si adatta a qualsiasi casa con una "scatola" rettangolare o quadrata.

Ora più della metà dei proprietari di case private e cottage sceglie un tetto a due falde.

Il tetto a padiglione si presenta come una piramide tetraedrica, costituita da triangoli isosceli con un apice comune.

Ora è raro, il motivo principale risiede nella complessità del sistema di trascinamento del raggio su cui si basa questo progetto.

Anche questo design si basa sul sistema di serraggio del raggio, ma è più comune di quello a padiglione. I fan di questi tipi di tetti non dovrebbero essere presi.

Nella versione classica non viene più utilizzato il tetto a mezza falda.

La struttura è assemblata secondo uno schema a capriate a timpano utilizzando sbuffi e “puledre” piegate verso l'alto.

Di tutte le attuali coperture a più falde è considerata una delle strutture più complesse.

Viene installato solo su edifici con planimetria "originale" o case con più ampliamenti.

Solo professionisti altamente qualificati possono lavorare con tali tetti.

Questo tipo di tetto è solo leggermente inferiore in popolarità alla struttura a timpano. Le persone sono attratte dallo spazio abitativo della soffitta.

Puoi costruire un tetto mansardato con le tue mani, ma hai bisogno di esperienza, quindi è meglio iniziare con un tetto a due falde.

Le travi di questo sistema sono installate solo sul Mauerlat tra le pareti portanti. Se le travi sono supportate da rack, i rack sono fissati alle travi del soffitto.

Questo sistema differisce da quello sospeso in quanto le cremagliere che sostengono le travi si basano sia sulle pareti portanti che sulle pareti interne della casa.

Se la casa è in blocchi (mattoni, blocchi di cemento), sotto il Mauerlat è necessario versare una cintura di cemento rinforzato sul muro.

L'altezza della cintura è di 250-300 mm, la larghezza della cintura è uguale allo spessore del muro.

Fai una cassaforma di legno, metti una gabbia di rinforzo all'interno e riempi tutto di cemento.

Anche prima di versare il calcestruzzo, è necessario installare verticalmente una serie di prigionieri filettati o semplicemente pezzi di rinforzo al centro della futura reggiatura con un passo di 0,6-1 m. Mauerlat sarà quindi assegnato a loro.

Nelle case in calcestruzzo aerato, una cintura di cemento armato viene versata direttamente nei blocchi di gas a forma di U.

Non c'è Mauerlat in quanto tale nelle case di legno, la sua funzione è svolta da una trave o da un tronco del rivestimento superiore.

Sotto il Mauerlat, la base dovrebbe essere perfettamente piatta, se all'inizio ti sei perso questo momento, dovrai livellarlo prima della posa.

La base può essere livellata con malta cementizia o colla per blocchi di gas (la colla viene utilizzata nelle case in calcestruzzo aerato).

La trave non deve essere a diretto contatto con il calcestruzzo, quindi, prima di posare il Mauerlat, copriamo sopra il materiale del tetto, preferibilmente in 2 strati.

Eseguiamo dei fori nel Mauerlat per le borchie incastonate nel muro, posizioniamo la trave sulle borchie e la tiriamo contro il muro.

Assicurati di posizionare una rondella larga sopra e bloccare il supporto.

Una trave solida è unita a metà albero, ovvero, ritagliare come nella foto, unire due settori e inserire 5-7 viti o chiodi lunghi sopra.

Se il Mauerlat viene reclutato dalle barre del travetto, vengono semplicemente impilati e fissati con viti autofilettanti.

Ci sono casi in cui il Mauerlat è assemblato da pezzi posti tra le travi del pavimento, ma la forza di questo design è molto inferiore, inoltre avrai bisogno di 2 volte più ancore per il fissaggio.

Assolutamente tutto il legno che va alla costruzione del tetto deve essere trattato almeno 2 volte con antisettici e ritardanti di fiamma, altrimenti il ​​​​tetto resisterà non più di 10-15 anni, poi verrà mangiato dagli insetti.

È impossibile realizzare un tetto da una foresta appena segata, nel processo di essiccazione sotto carico, travi e assi possono portare o inizieranno a rompersi.

Per ridurre i costi, puoi prendere in anticipo la legna appena tagliata e impilarla sotto una tettoia, la legna si asciugherà durante la stagione, l'ordine di posa è mostrato nel diagramma a sinistra.

I primi sono 2 triangoli ai bordi. Per evitare che oscillassero, ho rinforzato entrambi i triangoli con un supporto temporaneo e un rinforzo diagonale.

Inoltre, ho anche fissato in diagonale il rack verticale temporaneo con due assi.

Sul Mauerlat ho installato e fissato barre da 50x150 mm con angoli in metallo. Le barre sono tagliate ad un angolo di inclinazione del tetto.

Nota: gli angoli sono fissati a 8 viti autofilettanti (4x4) e sono installati solo su un lato esterno.

Quando vengono installate le gambe della trave, la base della trave viene fissata con lo stesso fermo e fissata con viti autofilettanti.

Successivamente, oltre alle viti autofilettanti, prevedo di serrare l'intera struttura con un perno passante da 12 mm.

In linea di principio, tali elementi di fissaggio sono sufficienti, ma per sicurezza ho deciso di sostenere la gamba della trave con triangoli dal basso.

Una piastra di metallo è avvitata all'esterno, quindi il frontone sarà rivestito dall'alto con una tavola da 25 mm e un rivestimento.

Dall'alto ho lanciato una trave di colmo, per questo ho fissato 2 soffi (traverse) con uno spazio di 150 mm sulle travi, ho inserito una trave tra di loro e l'ho fissata con angoli metallici su viti autofilettanti.

Ho attaccato 2 fodere della stessa trave sui lati e ho tirato via il tutto su entrambi i lati con borchie da 12 mm.

Le mie travi si sono rivelate di 6 m ciascuna e l'intera campata era larga 7 m Nel punto più alto il carico è solido, soprattutto nei triangoli estremi, quindi ho ritagliato il rivestimento da una lamiera di acciaio spessa 5 mm, forata li e li ha tirati insieme con cinque borchie.

Le traverse intermedie sui triangoli estremi del travetto sono inserite verso l'interno e fissate con piastre metalliche su entrambi i lati.

Sulle travi i soffi sono fissati con due borchie e quattro viti autofilettanti.

Dopo l'installazione finale dei triangoli estremi della trave, viene tirata una corda tra di loro.

Questo punto di riferimento ci aiuterà a posizionare tutte le altre travi sullo stesso piano.

Nel mio caso, ogni trave nel punto di connessione con il Mauerlat è stata tagliata, come mostrato nella foto.

Ma questa non è l'unica opzione per collegare la gamba della trave al Mauerlat.

• Opzione A: la gamba della trave, per così dire, avvolge il Mauerlat;
• Opzione B: non viene tagliata solo la gamba della trave, ma anche il Mauerlat stesso;
• Opzione B: la gamba della trave è tagliata ad angolo, ma in modo che il ritaglio non scivoli, i fermi sono ancora attaccati alla trave su entrambi i lati;
• L'opzione D è la stessa dell'opzione C, solo in essa la gamba della trave non viene tagliata vicino al Mauerlat, ma continua per almeno un altro mezzo metro e si ottiene una sporgenza del cornicione già pronta.

Ci sono anche squarci con un "dente", ma hanno bisogno di esperienza e strumenti speciali.

In una casa di legno, le travi non possono essere fissate rigidamente al Mauerlat, si deformeranno quando si restringono.

Per il fissaggio, qui viene utilizzato un supporto mobile, la foto a sinistra mostra come funziona.

La mia sporgenza del cornicione si è rivelata una continuazione delle travi. Se la lunghezza delle travi non è sufficiente, si appoggiano al Mauerlat o alle travi del pavimento estese e la sporgenza del cornicione è aumentata dalle cosiddette "puledre".

Di solito si tratta di barre con una sezione di 50x100 mm, che sono fissate alle travi con viti autofilettanti.

Ciascuna di queste barre dovrebbe sovrapporsi alle travi per almeno mezzo metro e pendere dal muro per la stessa distanza.

L'assemblaggio del sistema di tralicci è terminato, ora ti mostrerò come montare correttamente la guaina del tetto.

Il primo ad essere montato sul bordo della sporgenza del timpano è un "contagocce", un angolo costituito da una sottile lamiera metallica, necessaria per sigillare il taglio.

Per fare questo, ho tagliato delle nicchie nelle travi e vi ho inserito una tavola da 25x150 mm su entrambi i lati, in modo da ottenere un angolo.

Un contagocce è fissato a questo angolo esterno con viti autofilettanti.

Tra i travetti paralleli alla parete viene inserita e fissata una barriera che non permetterà lo scivolamento verso il basso dell'isolamento termico interno della copertura.

Ho realizzato la barriera da una tavola 25x150 mm. La tavola è fissata in 3 punti a viti autofilettanti, lungo i bordi alle travi e sotto al Mauerlat. Le viti autofilettanti sono guidate ad angolo.

Affinché la membrana impermeabilizzante aderisca perfettamente al gocciolatoio, incollo prima il nastro di gomma butilica "K2" sul bordo e vi incollo del nastro biadesivo.

Ho usato una membrana permeabile al vapore impermeabile per tetti "Strotex-V".

Non cercare di coprire il tetto con polietilene, la condensa si raccoglierà sotto di esso.

• Ai lati, la membrana dovrebbe estendersi oltre il muro di 15 cm;
• La membrana viene stesa orizzontalmente;
• Il bordo inferiore della membrana è incollato su nastro biadesivo;
• La tela stessa è attaccata alle travi con una cucitrice.

Non appena una striscia della membrana è fissata, iniziamo a fissare il controreticolo.

Ho utilizzato una barra da 30x40 mm e l'ho avvitata alle travi con viti autofilettanti da 80x5 mm.

È auspicabile che tutte le viti autofilettanti siano rivestite di acciaio inossidabile.

Nella parte inferiore delle barre del controtraliccio ho incollato delle strisce di polietilene reticolato di 3 mm di spessore, su un lato questo nastro ha uno strato adesivo.

Con un tale sigillo, la barra trattiene la membrana lungo l'intera linea di contatto, l'umidità non può penetrare sotto la barra, inoltre le graffette della cucitrice sono chiuse.

Il gradino della cassa esterna dipende dal tipo di tetto che hai, nel mio caso verrà montata una tegola metallica, quindi riempio la tavola con un gradino di 300 mm.

Spessore tavola 20–25 mm.

La striscia successiva della membrana viene srotolata e attaccata alla precedente. I segni sono visibili nella foto, il bordo del nastro successivo passerà lungo questi segni. Inoltre, il giunto è incollato con nastro biadesivo.

Ho fissato la cassa esterna con viti autofilettanti da 100x5 mm e inoltre ho inchiodato 120 mm con chiodi.

Nell'impermeabilizzazione del colmo, la membrana deve essere avvolta in un unico telo sotto il controreticolo. Ho fatto una sovrapposizione di 350 mm per lato, secondo le regole bastano 200 mm.

Si consiglia di rimuovere il camino anche prima di iniziare a installare l'impermeabilizzazione, quindi sarà conveniente per te bypassarlo.

Ho deciso di realizzare il tetto della casa con tegole metalliche. Una delle dimensioni standard di un foglio di piastrelle metalliche è di 6 m, appena sotto questa dimensione ho realizzato delle travi.

Puoi scegliere qualsiasi altro tipo di tetto, a proposito, l'opzione più conveniente è l'ardesia, ma dovrà essere cambiata tra 10-15 anni.

Puoi isolare il tetto in diversi modi, ho posato fitte lastre di lana minerale tra le travi, ho cucito tutto sopra con uno strato di barriera al vapore e ho imbottito il rivestimento.

Invece del cotone idrofilo, è possibile utilizzare pannelli di schiuma, ma questo isolamento non lascia passare l'aria.

Ma tieni presente che devi prendere esattamente lastre di lana minerale. I tappetini morbidi "si siederanno" e in 5-7 anni diventeranno come una coperta sottile.